Couleurs du soir

 

                    Le moment où le soleil enflamme la terre est à ne pas rater, un spectacle garanti.

Traverser ou ne pas traverser

 En octobre dernier, je suis allé au Maroc. Mon but était de voir des endroits que je ne connaissais pas, comme le sud à partir de Ouarzazate. Juste avant cette ville il y a le fameux ksar d'Aît Ben Haddou. Cette citadelle fortifiée (ksar) est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et a servi de décor à de nombreux films.

Garé sur une place, je descend par une ruelle vers le cours d'eau maigrichon qui sépare le ksar du village. En m'approchant je vois qu'il y a un passage à gué avec des pierres. Je ne m'attendais pas à ça, mais mon côté aventurier me pousse à aller voir de près. Passer de pierre en pierre, ce qui peut sembler facile pour la majorité des gens, était devenu pour moi trop risqué avec mon handicap. 

Le gué en bas à gauche.

C'est alors que je vois un couple prêt à s'engager. Ils sont jeunes, et je demande à l'homme s'il peut m'aider en me donnant la main. Il accepte, et nous voici engagé sur le gué. Ce n'est pas évident, je fais hyper attention pour ne pas perdre l'équilibre et à ne pas déséquilibrer non plus mon aide. On est presque arrivé au bout quand l'un des derniers espaces à traverser est plus grand que les autres. Je m'arrête et évalue le risque, celui de tomber à l'eau tout bonnement, de me faire mal, d'être tout mouillé, d'y laisser mes affaires avec le téléphone, l'appareil photo, etc... Même faire demi-tour devient compliqué, mais il n'y a pas d'autres solutions. Le retour demande la même concentration, mais tout se passe bien au final. Je remercie ce couple, qui s'avère être italien, et me sens un peu ridicule. J'ai été présomptueux. 

Il y a encore une part de moi prête à s'engager sur des chemins de traverse qui ne sont plus de mon ressort. Plusieurs fois, étant seul, j'ai du faire demi-tour sur des sentiers trop escarpés ou pentus. Je crois que je tenterai jusqu'au bout ce qu'il me semble possible de faire, avec une prise de risque la plus réduite raisonnablement. Les risques tout sont esclaves de leur passion, comme n'importe quelle autre passion d'ailleurs. Le problème c'est la passion! Vivre le plus intelligemment possible avec ses tendances est un chemin en soi, entre courage et abnégation.

Sur le chemin du retour, des marocains me dirent qu'il y avait un pont un peu plus loin...

On voit une dame traverser en bas à gauche.

Rouille

 

La rouille envahit tout, comme si c'était une marque de fabrique...

Essaouira

Escapade d'un mois au Maroc, avec ma voiture, ce qui me donne beaucoup de liberté vu mon handicap.

Ici le port d'Essaouira et ses fameuses barques bleues par dizaines.

Le vieil homme contemplatif

Il y a toujours quelque chose à faire

Isabelle et Bounasse

L'Etna

L'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe (3 357 m). Il se situe à l'est de la Sicile et couvre 1 200 km2 de superficie. On voit sur la carte que c'est énorme.

Son activité est quasi constante depuis une dizaine d'années. Il peut entrer en éruption plusieurs fois par an, voire par mois. Je découvre que sa dernière éruption date du 14 aout dernier. J'y étais 10 jours plus tard sans le savoir...

Toutes les éruptions ne font pas des dégâts, heureusement, entre coulées de lave et cendre, cela reste tout de même impressionnant. On peut monter par la route jusqu'au refuge Sapienza (sagesse) à 1 921 m. Ce que je fis.

Une fois quitté les forêts de chênes, le paysage devient progressivement désertique, lunaire, où la cendre recouvre tout.

On arrive sur un vaste parking avec un hôtel, le refuge, des bars et les inévitables marchands de souvenirs. Les touristes quittent voitures ou autobus et s'empressent de grimper l'un des petits "sous-sommets" environnants, histoire de marcher dans la cendre. Ne pouvant plus grimper, je les ai laissé à leurs noirs desseins.

Sur la route en descendant j'ai pu voir de près d'anciennes coulées de lave sur des centaines de mètres, donnant une certaine mesure de l'ampleur d'une éruption.

Sainte Agathe, patronne de la ville de Catane située au pied de l'Etna, fut martyrisée par les autorités de l'Empire romain en 251. Sa mort fut accompagnée d'un tremblement de terre qui ébranla toute la ville. Un an après ces événements, l'Etna entra en éruption, déversant un flot de lave en direction de Catane. Les habitants s'emparèrent du voile qui recouvrait la sépulture de sainte Agathe et le placèrent devant la lave qui s'arrêta aussitôt, épargnant ainsi la ville. Depuis, sainte Agathe est invoquée par les Catanais pour se protéger des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des incendies provoqués par l'Etna;

Sicile

 

Le triporteur italien sera toujours d'actualité dans les rues étroites de ce pays, 

en particulier dans le sud.

Les prix défient toute concurrence, pas de magasin, pas de charges, juste un parasol, 

et on attend le client

Ici c'est le jus de fruits maison, citron, orange, grenade, pamplemousse,

mais le pris proposé en grand est de l'arnaque, c'est un attrape touristes...

Le vrai jus coûte 3 euros!

Quand monter est un spectacle

 

Je rentre d'un voyage en Sicile.

La Sicile est un pays bien plus montagneux que j'imaginais.

Nombre de villages et de villes sont situés sur des sommets,

à se demander comment ils les ont construits car il fallait monter les matériaux, les pierres,

et donc construire des routes...

Nombre de ces villes ont des escaliers interminables en guise de rues.

Ici deux escaliers traités par des artistes à Noto.

Peur et limites

 J'avais déjà raconté comment, il y a 3 ans, j'avais crevé près de la frontière espagnole, et comment j'avais été dépanné "miraculeusement" par deux français, de retour d'une course de motos, s'arrêtant au même moment que moi dans une station service, alors que je demandais de l'aide au pompiste qui manifestement n'en avait pas envie. Je me permets de rappeler que je suis en partie handicapé du côté droit. Je ne peux pas changer un pneu tout seul. 

J'allais en fait faire une retraite dans un ashram dans le sud du Portugal. Et ce n'était pas la première fois que j'avais un problème en voiture me rendant dans un lieu spirituel, ou au retour. C'est même étonnant!

Est-ce que la vie me testait? C'est une façon de voir. La vie semble nous porter parfois, ou nous contrer, c'est ainsi, elle n'est pas linéaire. Quelque chose qui semble un obstacle peut annoncer une belle surprise, et l'inverse aussi. Ne rien tenir pour acquis, ne rien tenir pour perdu.

Au vu de ce handicap, que puis-je faire? Ne plus bouger, ou le minimum pour la vie pratique, c'est ce que je faisais au début où faire 5 km en voiture était une aventure. Et puis, prenant confiance, ce fut 100 km ou un peu plus. Puis 4 - 500 km, jusqu'à dépasser les 1 000 km. Je peux tomber en panne n'importe où, à 10 km de chez moi comme à 1 000. Y a t-il une limite à ne pas dépasser? Cette appréciation est toute personnelle. Il n'y a pas de limite, il y a des peurs, c'est tout. Bien sûr je fais attention, je ne pense pas prendre de risques inutiles, et continue malgré tout de dormir dans des lieux plutôt sauvages.

De toute façon on ne maîtrise pas tout, voire pas grand chose, alors, sans faire le fou, pourquoi s'inquiéter?

la mezquita de Cordoue

Je vérifie l'huile, en rajoute, fais le plein et pars. Devant moi 1 450 km d'autoroute, presque jusqu'au bout, pour atteindre l'Algarve. Il y a un jour et demi de voyage. Ayant un peu de temps devant moi, j'en profite pour m'arrêter à Cordoue revoir la célèbre mosquée, et à Séville qui mêle bâtiments historiques (Alcazar) et ruelles où il fait bon flâner. Il fait beau, agréablement chaud, et ça sent les vacances. 

Un dernier bout de route avant de trouver un endroit proche de la mer pour dormir. Demain commencent les satsangs. 

Entre la France et le Portugal il y a un décalage horaire, soit une heure de plus. J'ai assez de temps pour me préparer, me laver, me changer. Au moment de démarrer je découvre qu'il y a une heure de différence entre l'horloge de la voiture et le portable, qui avait changé automatiquement d'heure sans que je le sache. Du coup mon avance se transforme en retard. J'ai une dizaine de km à faire.

Longer le bord de mer

 Ayant vécu en Bretagne lors de mon secondaire, j'avais eu l'occasion de la parcourir en famille, puis par moi même, puis en bateau. Il y a deux Bretagnes en fait, je parle des côtes, du bord de mer, la Bretagne sud et la Bretagne nord.  Je m'étais dit que j'en ferais le tour par le chemin des douaniers, le GR 34. Mais ce n'est plus possible pour mon corps. Reste la voiture. 

Mille kilomètres à faire pour rejoindre le Finistère, en particulier la côte nord que je ne connaissais pas. Je peux dormir dans la voiture, j'ai des réserves d'eau, le camping gaz, de quoi manger, bref l'autonomie. L'avantage d'une voiture sur un camping car, c'est qu'elle peut aller quasiment partout en toute discrétion, je change d'endroit facilement si je ne le sens pas ou si quelqu'un vient s'installer trop près. Muni d'une carte papier, je n'avais plus qu'à suivre la côte, autant que possible. Je rejoignais Concarneau, puis Brest, pour voir quelques vieux gréements, puis direction la pointe Saint Mathieu. 

J'allais passer une douzaine de jours merveilleux, nourrissant mes yeux de paysages sauvages et assez désertiques, à mon grand étonnement, naviguant à l'intuition, ce qui me fit découvrir des lieux que je n'aurais pas imaginé.

J'avais en tête quelques endroits que je voulais absolument découvrir, sinon longer la mer... Mon guide était sentir, oser me perdre, pas de montre, pas d'itinéraire tracé, me trouver un site de contemplation du coucher du soleil. Un programme minimaliste, une ouverture totale à tout imprévu, la liberté qu'offre le fait d'être seul, des possibles inimaginables. Des vacances en quelque sorte...

Ella Maillart et Chandolin

L'été dernier, lors de mon périple dans les Alpes, je suis aussi allé en Suisse pour voir des passerelles (j'en ai déjà parlé). Et j'avais noté que je serai près de Chandolin, le village où a vécu Ella Maillart.
Cette femme était une grande voyageuse, aventurière, sportive, reporter, photographe, écrivain. Elle passa 5 ans en Inde notamment auprès de Ramana Maharshi. De retour de l'Inde, en 1948, elle se fit construire un chalet dans ce village perché à près de 2000 m d'altitude, d'où l'on peut apercevoir le Cervin au loin. Il y a une exposition permanente sur sa vie, dans l'ancienne chapelle à côté du bistrot. Il y avait aussi une exposition de ses photos dans le village plus bas.

Un chalet traditionnel et l'ancienne chapelle

L'Aiguille du midi

Chamonix est connu pour ses célèbres aiguilles, c'est à dire des pointes rocheuses acérées, qui font le bonheur des alpinistes. L'Aiguille du midi est l'une d'entre elles, qui a la particularité d'offrir plusieurs points de vue remarquables sur le massif du Mont Blanc, la Vallée blanche, d'autres aiguilles, les Grandes Jorasses, la vallée de Chamonix... Ce lieu fut aménagé au fil des années et comporte diverses parties, dont plusieurs terrasses, des espaces d'expositions, un restaurant, un café, une station météo, et des points de départ pour accéder à la vallée blanche ou la survoler dans des oeufs, sans parler du fameux "pas dans le vide".

La vallée blanche

Je me dirigeai vers une première terrasse. On est vraiment dans un autre univers, la vue sur ces massifs enneigés, la très haute montagne, la température qui a chuté franchement, le vent, le soleil, les nuages qui défilent, la luminosité... Et en même temps les gens qui n'arrêtent pas de faire des selfies, à croire que c'est une maladie. Il y a un contraste affligeant entre cette nature extrême et l'invasion touristique provoquée par la facilité d'accès grâce à la technologie moderne. On se croirait à Montmartre, à la Tour Eiffel ou au Mont Saint Michel, sauf que l'on est à près de 4 000 m d'altitude dans un lieu inhospitalier. 

Il y a donc les "selfistes", qui regardent à peine, sinon leur appareil avec les doigts en V (autre maladie), les "à peine couverts", qui n'ont pas du lire qu'on était en altitude avec des températures dépassant juste zéro, les "je parle tout le temps" pour que tout le monde en profite et qu'on sache que j'existe, les spécialistes de la montagne qui étalent leur culture en énumérant les sommets, les "porteurs de jumelles" qui vous repèrent les alpinistes que l'oeil nu ne voit quasiment plus, fourmis perdus dans l'immensité neigeuse, les familles, les enfants, les amoureux, les couples qui parlent sans s'écouter...

Le Mont Blanc à droite du nuage

Après avoir bien observé les pointes et sommets les plus reconnaissables, je me trouve un endroit pour m'asseoir au soleil, dégustant ce fait unique d'être près du ciel, dans un univers rude et pourtant côtoyé. Je vais rester toute la matinée, allant de terrasse en terrasse, regardant les expositions, un film, buvant un chocolat, me gavant d'espaces vierges et immaculés. Je décide de prendre les oeufs pour traverser la vallée blanche qui rejoint la frontière italienne, malheureusement c'est arrêté à cause du vent qui souffle jusqu'à 70 km/h. Regardant un film magnifique sur les massifs alentour, une jeune fille assise à côté de moi ne décolle pas de son portable. Comme c'est triste!

En redescendant, je fais une halte au plan de l'aiguille pour pique niquer. Le sentier est trop scabreux à mon goût pour que je m'éloigne des gens éparpillés ici et là comme un tableau pointilliste. Je finis par redescendre plus vite que prévu, vaincu par le bruit de moteur du téléphérique.

Les Grandes Jorasses au fond

Alpinistes cheminant parmi des crevasses

Direction : l'Aiguille du midi

Pour les vacances, je me suis dit que j'irais faire des choses auxquelles j'avais pensé mais que je n'avais pas faites encore.
Direction les Alpes. Puisque je ne pourrai pas monter au Mont Blanc, j'irai le voir de près. D'abord prendre le téléphérique qui conduit à l'Aiguille du midi, à une hauteur de 3 842 m. Ensuite prendre le tramway du Mont Blanc qui est utilisé pour monter au refuge du Goûter sur la voie la plus utilisée pour faire le Mont Blanc.

Pour monter à l'Aiguille du midi, il faut prendre le téléphérique qui part de Chamonix. Première chose : se renseigner sur la météo pour être sûr d'avoir du beau temps et donc la bonne visibilité des montagnes là-haut. Deuxième chose : y être tôt pour éviter la foule et donc la queue, soit avant 8 heures. Heureusement, façon de parler, il y a une caisse spéciale pour les handicapés, qui me fait éviter l'attente aux tickets et celle pour accéder à la cabine, sans parler du demi-tarif (car c'est cher).
On nous serre comme des sardines, 75 personnes, et nous voila partis. Dès les premiers moments s'échappent les commentaires des personnes apeurées, surtout si ça bouge un peu avec le vent. Dans ma tête, je calcule le poids des gens, les efforts que cela représente sur les câbles de la taille de mes poignets, et me dis que la cabine tient grâce aux soudures. Comment ne pas penser à la chute? Mais en même temps que peut-on y faire? Pas de peur, ni vertige, mais cela reste impressionnant.
Le premier tronçon nous emmène au plan de l'Aiguille à 2 317 m, d'où l'on découvre la haute montagne juste au dessus. On change de cabine. Je me mets près des fenêtres pour ne rien rater de la vue.
Le deuxième tronçon est plus costaud. On part sur une distance de 2 867 m entre les deux points d'appuis, vous imaginez les efforts! Il faut de bonnes fondations! C'est un travail absolument remarquable. Faut-il que l'homme soit ambitieux et acharné pour construire de telles oeuvres. Là, ça monte sérieusement. Les gens ne parlent pas tant, saisis qu'ils sont par le spectacle et le vide. On est emporté vers le ciel à la vitesse de 7 m par seconde, suspendu et passif. Il y a 500 m de vide sous nos pieds quand on est près d'arriver. A vivre...

La route la plus spectaculaire du monde

La route du Karakorum relie la Chine au Pakistan à l'ouest de l'Himalaya, avec quelques sommets dépassant les 8 000 m dans le secteur. Le plus haut col est à 4 693 mètres. Cette route a des tronçons littéralement creusés dans la montagne, comme en témoignent ces photos étonnantes. Quel travail gigantesque! Quelle dangerosité j'imagine (900 morts lors de la construction sur 20 ans)...

Ayant rencontré un français aventurier qui l'avait faite, je me disais qu'un jour j'irais voir...

Aujourd'hui mes rêves les plus fous disparaissent peu à peu,

quand marcher deux heures tient de l'exploit!

Rendez- vous du Carnet de Voyage

Bande annonce / 17e Rendez-vous du Carnet de Voyage from Rendez-vous du Carnet de Voyage on Vimeo.

Premier jour en Grèce

Ultime frontière, la cinquième depuis l'Italie, et me voici en Grèce. Quelques dizaines de kilomètres et me voici à Kastoria.  Changement d'ambiance, moins dépaysante que l'Albanie assurément. C'est une petite ville au bord d'un lac, bien paisible à cette heure tardive où j'arrive, si ce n'est les oiseaux dans un parc et les canards. Kastoria est connu pour la confection et le commerce des fourrures, ce n'est pas mon truc, et ses nombreuses églises byzantines, ce qui m'intéresse plus.

Levé à l'aube le lendemain, je longe la vieille ville et pars à la découverte des vielles maisons indiquées sur le guide. Certaines sont restaurées, d'autres franchement délabrées.

Ces maisons traditionnelles, construites en pierre et en bois, mais aussi en pisé, devaient résister aux séismes et au feu. Une caractéristique de cet habitat dans le nord du pays, est le dépassement en balcon de la structure, ainsi que l'intégration de balcons en bois. On retrouve cet aspect dans l'architecture turque traditionnelle, à Istambul en particulier.

Albanie, sur la route de la Grèce

Route de Dubrovnik à la Grèce

Une fois passé Kotor (flèche en triangle en haut de la carte), je pris la direction du sud vers l'Albanie et sa capitale Tirana. Ma carte de la Croatie s'arrêtait au Montenegro (Kotor), et celle de la Grèce allait jusqu'à Tirana. Il me manquait donc une petite partie au nord de l'Albanie et au sud du Montenegro, que je comblais par une photocopie prise sur le net. Malheureusement je n'ai pas retrouvé ce bout de carte au moment où j'en eus besoin.
L'Albanie, comme le reste des Balkans, est relativement montagneuse. D'ailleurs le nom signifie en albanais : le pays des aigles. Ce pays eut un régime stalinien après la seconde guerre mondiale, une dictature qui extermina opposants, intellectuels, religieux, etc... étant complètement coupé du monde jusqu'à la fin des années 80, ce qui a provoqué une très forte émigration.

Environ 700 000 bunkers furent construits par peur d'une invasion étrangère.

Très vite les routes que j'empruntais ne ressemblaient même plus à des départementales de "chez nous", elles étaient étroites, minimalistes, en mauvais état... Je me sentais perdu dans des zones effectivement désertiques, avec de rares voitures. Traversant quelques hameaux, une ville, j'avais l'impression étrange d'un retour en arrière dans ce que l'on peut imaginer de l'histoire. Un pays si proche du monde occidental et pourtant si éloigné. Marcher à pied, en vélo, ou en motocyclette, en faisant attention aux poules, eut semblé plus opportun.

Je finis par arriver à Tirana. Je savais qu'il fallait tourner sur la droite dans la direction d'Elbasan. Je cherchais les panneaux. J'en vis un et m'engageais sur un grand boulevard. Je cherchais le suivant, tout en faisant attention à la circulation. Pas si évident!

Tirana et ses boulevards sans panneaux

Le boulevard se rétrécit et finit en queue de poisson. Je repars donc dans l'autre sens. Je retrouve le premier grand rond point et recommence le trajet. Une fois, deux fois, trois fois, avant de voir un malheureux panneau indiquant la direction que je cherchais depuis une heure...

Je n'ai pas pris le temps de m'arrêter, je ne pense pas qu'il y ait grand intérêt, on y trouve une architecture fasciste et soviétique. J'ai déjà vu : c'est oppressant!

Je voulais aussi finir de traverser le pays et dormir ce soir en Grèce. Par contre dans les environs du lac d'Orhid, au sud est, je vis des paysages magnifiques entourés de montagnes dépassant les 2 000 mètres. La nature est plus belle lorsqu'elle n'est pas très peuplée, ou si les hommes s'y intègrent sans l'exploiter, ce qui est le cas ici.

Un policier me fait signe de m'arrêter. Je ne comprend rien à ce qu'il dit, lui non plus. Il se penche à l'intérieur et m'allume les phares. Pourtant il fait jour, mais bon, il faut bien qu'il montre son pouvoir, comme tous les uni-formés du monde portant un casque ou une casquette en guise de couvre chef! 

O misérable chauve que je suis...

Montenegro

Le fond de la baie de Kotor

Je me suis arrêté au retour de Grèce à Kotor, petite bourgade entourée de murs et aux ruelles étroites. Elle attire de plus en plus de touristes, et de paquebots défigurant le paysage au bord des quais. Située au fond des Bouches de Kotor, cette ville est plus intéressante pour son site que pour son architecture.

Il pleuvait ce jour là, autant dire que le peu de personnes dans les rues cherchait plutôt un abri!